Как качественно сделать фото своих находок

[Truba A.]

Сначала поговорим о самых типичных ошибках в фотографировании. Первое это выбор фона. Не секрет, что у большинства комрадов не имеется профессиональных зеркальных камер с массой наворотов и ручных настроек. Большинство использует для съёмок мыльницы и телефоны, у которых настройка экспозиции происходит в автоматическом режиме с помощью встроенного фотоэкспонометра. И даже обладатели зеркалок, не желая париться тоже используют камеру в автоматическом режиме. Так вот ; очень многие из вас выбирают для фона белый лист бумаги. Всё бы ничего, если вы умеете фотографировать и знаете, как выставить экспозицию в ручном режиме. В таком случае снимки действительно получаются классными. А если нет,,,,, ? Располагая монеты на белом фоне, вы создаёте очень большую контрастность.... белый лист бумаги и тёмные, почти чёрные находки. И встроенный в ваш фотик искусственный китайский интелект начинает метаться между умными и красивыми, пытаясь выставить экспозицию и нашим и вашим Как результат выставляет нечто непонятно среднее. В итоге белый лист становится иссиня - серым, а находки всё равно тёмными. ну как то так:


Ситуацию можно исправить, если у вас продвинутая мыльница и у неё есть функция точечного экспозамера. Включите эту функцию и наведите видоискатель непосредственно на ваши находки. Тогда китайский разум выставит экспозицию непосредственно по монетам и снимок заметно осветлится. Вот так:


Но на мой взгляд в этом снимке всё равно чего не хватает. Поэтому, чтобы не париться, самым простым вариантом я считаю подборку более тёмного фона ( синего ,зелёного,тёмно жёлтого и т. д.),главное не глянцевого, чтобы не возникало различных бликов и засветок. В этом случае контрастность уменьшится и экспозиция выставится более менее правильно. Вот так:


В таком виде фотку вполне можно выложить на форум, а можно немного подправить и довести её до идеала. Но об этом позже.

[Truba A.]

Теперь о композиции самого кадра. Не нужно разбрасывать монеты по всей поверхности стола, а потом пытаться вместить всё это в один кадр. Кадр возможно у вас и получится, но само изображение находок будет настолько мелким, что ни какое увеличение не поможет их рассмотреть. Просто тупо всё размоется. Старайтесь монеты выкладывать в один ряд и как можно ближе к друг другу , стараясь соблюдать пропорции кадра 3\4 . В таком случае даже при большом количестве находок изображение будет достаточно компактным, а главное крупным. Вот как то так:




И ещё . Для съёмки используйте макро режим. Одиночные монеты снимайте как можно ближе. Если же находок много , то пытаться приближать фотоаппарат к находкам на максимально близкое расстояние не стоит. В этом случае он наведёт резкость по центру кадра, а по краям оставит размытое и искаженное в перспективе изображение. Лучше поднять фотоаппарат повыше, чтобы находки занимали приблизительно три четверти кадра, а лишнее потом обрезать в фото редакторе.

Ну а теперь о самом главном.... о свете.Не о Светлане Ивановне ))) , а именно о свете ,как таковом. Всё основные ваши беды в основном из за света, точнее из за его отсутствия. Чем меньше света, тем более длительную выдержку устанавливает ваш фотоаппарат. Выдержка это время на которое открываются шторки объектива , после нажатия вами на спуск фотика. Если это время слишком большое, то ваши руки успевают дернуться несколько раз прежде чем шторки закроютcя. В результате снимок получается размытым, а монеты превращаютxя в мутные кружочки. И как бы вы не пытались удержать фотик, задержать дыхание, всё равно это не поможет. В идеале выдержка должна быть не более 1/60 секунды, но сойдет и 1/30 секунды. При более высокой выдержке при съёмке с рук ничего путного не выйдет. Снимок неизбежно будет размытым . Даже встроенные в некоторые модели оптические стабилизаторы не помогают. Видеть значение выдержки, которое устанавливает ваш фотик можно на экране . В моей модели это правый нижний угол.Вывод здесь только один: следите за выдержкой, а для этого впустите в дом как можно больше света. Снимайте вблизи окна, включите дополнительное освещение , Уберите наконец на десять минут рассаду с окна. Только не устанавливайте лампу только с одной стороны,иначе снимок получится однобоким: одна часть светлая , на другой тёмная ночь. И ещё старайтесь не снимать с фотовспышкой. При близком расположении к объекту съёмки она даёт сильные блики и тени. В результате получается полная хрень. Но последнее замечание это моё субъективное мнение.

[Truba A.]

так же считаю ошибкой, даже неуважение к самому себе, уменьшать размер изображения в настройках устройства. делают это для большего хранения объема информации в памяти устройства.
многие увеличивают яркость за счет увеличения числа iso - рекомендуемо 200, 400 при дневном освещении. iso повышает шумы- это мелкие цветные точки похожие на пыль.
бывает и наоборот при повышенном iso уменьшают яркость, а на выходе та же самая цветная пыль.
для фотографирования на фоне необходимо создать расстояние от объекта до фона, чтобы была фокусировка на объекте - например если монеты разместить на бутылочных пробках.
можно и не фокусировать полностью фон, лучше эффект если в кадр будет попадать объект на котором размещен фон.
сделать рассеиватель для вспышки из обычной снегурочки и закрепив его на небольшом расстоянии 2-5см. не будет точечного блика на фотографируемом объекте, а будет практически равномерное рассеивание пучка света по всему фону.

одиночные объекты зажимаем в прищепку и фотографируем в макрорежиме с расстояния 15-20 см от однородного фона.

что касается телефонов, айфонов, то мое мнение - для фото это полное г.... их камеры созданы для просмотров этих снимков на телефоне, разрешение дисплея телефона сглаживает все огрехи. если вы покупаете устройство с матрицей 12мпкс - это маркетенговый ход, доказано, что матриц более 5мкпкс не существует, а вы переплачиваете от 3-5 тыс.. качество влияет не от кол-ва точек на дюйм, а от размера матрицы. именно поэтому мыльница с 3мкпкс снимает лучше в десятки раз чем дороженный айфон с камерой 12мпкс, не говоря уже о цветопередаче.
из всех мобильных мне понравилось как снимает нокиа н73, там стоит оптика карл цейс. но качество только при ясной летней погоде.

[Truba A.]

Да, вот что еще. Число ISO . Я сознательно не хотел лезть в дебри фотодела, но думаю об этом не лишне будет тоже рассказать. Итак: число ISO это степень светочувствительности матрицы вашего фотоаппарата. Чем выше число ISO , тем более светочувствительным становится ваш фотик и следовательно тем в более в темных условиях он становится способен снимать. Но тут надо помнить , что с повышением числа ISO происходит и увеличение цветных шумов на снимке. Обычно на цифровых мыльницах имеется возможность изменить число ISO от 100до 1600. По умолчанию в фотиках установлено значение этого числа равное 100. Это число идеально для съемок на улице в ясную или мало облачную погоду. Но для съемок в помещении я бы рекомендовал установить значение этого числа равное 200 или даже 400. В этом случае для получения качественных снимков вам понадобится гораздо меньше света. Но опять же следите за цветовыми шумами. Их избыток фото явно не украшает.

[Truba A.]

Старенькая статейка! касается единичного фотографирования монет Здесь
И немного видео

[Truba A.]

Сегодня я расскажу, как пользоваться простейшим фоторедактором. Сразу скажу, что я не преследую цель научить вас в совершенстве владеть искусством фотошопа, но научу простейшим навыкам, которые вам помогут сделать ваши фото если не идеальными, то вполне приятными для глаза. Итак: У меня на компе установлена программа ACDsee Pro v.3.55 . Это не самая новая версия, но я к ней привык и меня вобщем то всё устраивает. Эта программа предназначена для загрузки фото на компьютер и для приведения ваших фото в порядок( обработки, создания каталогов и т.д.) В том числе в программе имеется и графический фоторедактор. Программу можно скачать на любом торент ресурсе , ну или взять у меня на диске ))) . В прочем фоторедактор можно использовать абсолютно любой, функции в нём будут абсолютно те же. Итак: Открываем ваше фото в программе. Но для начала я рекомендую вам сделать копию файла, потому как если вам не понравится результат, а фото вы уже сохранили,то вернуться к исходнику будет уже не возможно.



И в правом верхнем углу жмакаем на кнопку "Обработка". Появляется вот такая рамка.




В левом верхнем углу выбираем кнопку "коррекция"," тона" и открываем подраздел" общие". Появляются пять регулировок изменяя которые можно добиться осветления или затемнения кадра. Подвигайте ползунки в право или влево и вы сразу поймёте ,что к чему. Лучше начать с регулировки " экспозиция" , а остальные подстраивать уже под неё.Для того , чтобы видеть ,что у вас было на фото до того как.. и что получается, периодически нажимайте на конпку " Показать оригинал". Регулировка в данном подразделе является достаточно грубой, но если ваши фото более менее приличные, то данной коррекции будет вполне достаточно и ею можно и ограничиться. Главное не переусердствуйте, чтобы фото не выглядели не естественно. В общем если после коррекции вас всё устроило, жмёте внизу на кнопку" Готово" и сохраняете файл.Вот, что после обработки получилось у меня. На скане хорошо видно какие и на сколько я сдвигал ползунки. Поэкспериментируйте и всё у вас получится.

[Truba A.]

Теперь рассмотрим более сложный случай, когда фото нуждается в более значительной обработке. Снова открываем файл в разделе "Обработка".



И выбираем подраздел " Коррекция кривыми". Открывается вот такое окно.



Производить коррекцию параметров освещённости кадра можно просто сдвигая мышкой саму кривую на гистограмме, но этот способ требует определённых навыков. Гораздо проще воспользоваться регулировкой уровней. Внизу под кривой имеются три ползунка. Левый отвечает за чёрный цвет, средний за серый, и правый за белый. Двигая эти ползунки можно добиться осветления или затемнения кадра. А чтобы видеть какой именно ползунок нам двигать,посмотрим на гистограмму. На ней хорошо видно,что справа гистограмма обрезана ( выделено красным), то есть на снимке не хватает белого. Поэтому сдвигаем правый ползунок влево под обрез гистограммы и немного влево сдвигаем средний ползунок, добиваясь осветления серого.



Снимок заметно осветлился , но всё равно монеты остались тёмными. Поэтому переходим в подраздел " освещение".




Открывается рамка, похожая на графический зквалайзер плеера. Верхний ряд настроек отвечает за осветление, нижний за затемнение. Изменяя эти настройки можно добиться на кадре осветления или затемнения отдельных участков и объектов. Главное не переборщите. а то сильно уменьшится контрастность и фото будет выглядеть не естественно. То что у меня получилось , видно на скане выше. Монеты осветлились, но при этом несколько потерялась контрастность. Поэтому переходим в подраздел" Общие" и немого увеличиваем контрастность и цветовую насыщенность.



Далее переходим в подраздел "Баланс белого" и немного его регулируем . Можно тупо выставить авторегулировку,как сделал я.



Правда авторегулировка не всегда соответствует действительности. Лучше подвигать ползунки температуры цвета и тона и добиться нужного вам результата. С коррекцией тонов вроде бы всё. Теперь снимку не мешало бы добавить резкости. Вверху переходим в раздел "Детализация."Открывается окно



Регулировки радиуса и порога трогать не рекомендую . Изменяйте только значение интенсивности. В данном случае 50% я посчитал достаточным. С помощью регулировок свечения и цвета,можно добиться уменьшения цветового шума, но это актуально при большом значении ISO.

Остался последний штрих--обрезка. Переходим в раздел "Геометрия"



Настройки здесь трогать не рекомендую, за исключением выделенной красным цветом. Здесь можно выбрать пропорции по которым можно обрезать кадр . Я выбрал оригинальные 3/4. В общем жмакаете левой кнопкой мыши по кадру и растягиваете за концы, появившуюся рамку до нужного размера. Всё что внутри рамки после обрезки сохраняется, за рамкой- обрезается. Далее жмёте на кнопку "Готово" , сохраняете файл и наслаждаетесь результатом. У меня получилось вот так....






А у вас возможно получится гораздо лучше. Главное пытаться научиться. К МДшнику тоже ведь не сразу привыкли и научились пользоваться.